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Estaba por el Berguedà con mi amiga y sumiller Eleonora Malvino y el plan matinal de bañarse en la riera de Merlès había fallado: los espacios para aparcar a lo largo de los varios kilómetros de carretera estrecha y con infinitas curvas son más bien escasos, y después de pasar un buen rato probando suerte, con la esperanza de que en la siguiente curva encontráramos sitio, desistimos para encaminarnos hacia el siguiente objetivo: comer. Afortunadamente, mi mapa de Catalunya está bien salpicado de restaurantes donde comer muy bien, y eso hicimos en la Fonda Sala de Olost, en el Lluçanès.
Un poco a las tres menos cuarto, el 14 de agosto, ponemos los pies en la Fonda Sala, que es, en efecto, un lugar para hacer parada y fonda: tiene habitaciones y tiene restaurante. El comedor está lleno hasta los topes y vibra con la banda sonora de las voces que allí se concentran y con el tintineo de platos y vasos y cubiertos que atacan los platos y que van de la cocina a la mesa y de la mesa a la cocina. A pesar de la gente, a pesar de la cola que llega a la puerta, en 5 minutos estamos en la mesa y nos traen el menú de ese mediodía, que se compone de un entrante, un primero, un segundo y un postre, por 20 €, con agua filtrada y vino de la casa, si se desea.
Acto seguido y muy rápido llegan los primeros, y a mi lado cae un plato de garbanzos que dice que son de Oristà (Osona) pero podrían haberse cultivado en el paraíso
De entrantes hay gazpacho, ensalada verde, zumos de fruta y crema fría de calabacín, que es mi elección, gustosa y sedosa. Acto seguido y muy rápido llegan los primeros, y a mi lado cae un plato de garbanzos que dice que son de Oristà (Osona) pero podrían haberse cultivado en el paraíso. Son pequeños, de piel fina y con un sabor intenso a garbanzo, de textura mantecosa y justamente aliñados con un chorrito de aceite que les va de fábula. Los acompaña un buen trozo de bull negre, un embutido que siempre se tiene como el menos agraciado de los embutidos catalanes, pero que aquí, sobre estos garbanzos dorados, hace un contraste estético de primera.
Ha sido un menú del día imbatible que me haría volver con los ojos cerrados, pero es posible que la próxima vez que ponga los pies en Olost quiera adentrarme un poco más por el pasillo de la Fonda Sala hasta llegar al restaurante que tiene una estrella Michelin desde 1992
De segundo, carrillera de cerdo guisada, un plato generoso, como todos los de la Fonda Sala, cocinado con alma y con esmero, y acompañado de judía seca y pera. Es una carrillera canónica, apostólica y romana: la carrillera catalana por excelencia, tierna, suculenta, acompañada de sus jugos llenos del sabor intenso de la carne, las verduras y las hierbas con las que ha asado antes de ir a parar a mi buche. De postre, un manjar blanco, que siempre da gusto encontrar en un menú del día, pero también había flan, crema catalana, helados al corte, miel y requesón, mousse de chocolate, yogur natural y la imprescindible fruta.
Ha sido un menú del día imbatible que me haría volver con los ojos cerrados, pero es posible que la próxima vez que ponga los pies en Olost quiera adentrarme un poco más por el pasillo de la Fonda Sala hasta llegar al restaurante que tiene una estrella Michelin desde 1992. Al frente están Toni Sala y Aurosa Gabasa, que subieron la persiana de La Fonda en 1959, y que en los 80 se animaron a crear este segundo restaurante donde explican que hacen brillar la caza y la cocina rural. Sus hijos, Toni y Sergi, también trabajan en el negocio familiar, en cocina y en sala, respectivamente.
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