Canal Crimenes Reales Podcast Ivoox : Joel Rifkin, el asesino más 'prolífico' de Nueva York

  NY Killers

Joel Rifkin es un jardinero que sembró el terror en Nueva York al violar, asesinar y descuartizar a 17 mujeres en cinco años. Una infracción de tráfico pone fin a su historial criminal. Será condenado a 2023 años de prisión. Allí ha concedido una entrevista en la que ha narrado sin ningún tipo de empatía los crímenes cometidos.

NY KILLERS, una producción de Mediaset Infinity en colaboración con Alma Producciones.

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Canal Crimenes Reales Podcast Ivoox : El Caso de La Puebla: Cenizas de una Obsesión

 Crónica en negro

En la tranquilidad de un amanecer en La Puebla, el hallazgo de un coche en llamas se convierte en el inicio de una pesadilla. Dentro, un cuerpo carbonizado y una verdad escalofriante: la víctima, Juan Manuel, fue quemada viva.

Este episodio de Crónica en Negro te sumerge en un laberinto de pasiones oscuras, donde un triángulo amoroso se transforma en una espiral de amenazas, celos y violencia sin límites. Desde el momento en que Juan Manuel rompe con su expareja, Natalia, las amenazas de muerte se convierten en una constante, hasta que una fatídica madrugada, una llamada desesperada a su familia lo anuncia: "¡Me están matando!".

Acompañadnos en este viaje al corazón de la maldad, a través de una investigación policial que destapó un brutal asesinato, un juicio que se vio obligado a repetirse y una sentencia que intenta poner fin a la historia. Un relato sobre la frialdad del crimen y la agonía de una víctima, que os dejará helados. Descubre con nosotros los escalofriantes detalles del caso de Juan Manuel y el trágico final de una historia de amor tóxica.

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Canal Crimenes Reales Podcast Ivoox : El crimen del Hotel Reyes Catolicos

 Crónica en negro

El miércoles 01 de Julio de 1998 Fernando Rivero dejo a su novia Olivia en el club donde la joven se ganaba la vida y de allí se fue a pasar el día en La Rosilla.
Primero se fumó un gramo de heroína y después se inyectó dos gramos de cocaina en vena.
En pleno subidon decidió ir a dar el palo de su vida al hostal de los Reyes Católicos, un atraco que llevaba mucho tiempo planeando en un lugar que conocía bien, porque cuatro años atrás había pasado varias noches allí. Un lugar donde, según los medios de la época, parece ser que el dueño del hotel le daba un techo en el que pasar los monos y algo de dinero para comprar droga a cambio de sexo, una relación de cierta amistad según la sentencia dictada en el juicio.
Fernando sabía que a principios de mes guardaban en metálico el dinero correspondiente a la nómina de todos los empleados, unos cinco millones de las antiguas pesetas y decidido, comenzó a dar el golpe.

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Canal Ferias y Fiestas : La célebre fiesta del pulpo que puedes visitar del 5 al 7 de septiembre: receta propia con cebolla y pimentón, la pulpeira de O Carballiño y música en directo junto al mar

  CanalFiestasFerias

Del 5 al 7 de septiembre, un rincón de la ría de Arousa cocina el pulpo a su manera y pide prestada, sin complejos, a la pulpeira de O Carballiño.

Hay una escena que se repite cada septiembre en el Paseo Marítimo do Xufre y que explica mejor que cualquier cifra de qué va esta fiesta: la organización llama a O Carballiño y pide prestada la pulpeira. No la receta ni el prestigio: el cacharro. Esa olla enorme en la que se cuece el pulpo a fuego de leña y que llega desde una fiesta con más de sesenta años de historia y una declaración de Interés Turístico Internacional. Podría parecer una comparación incómoda. En A Illa, sin embargo, se cuenta como lo que es: un gesto de vecindad entre dos formas distintas de celebrar alrededor del mismo producto.

Porque aquí nadie pretende competir por tamaño. Si acaso, se presume de una receta que cuesta encontrar fuera de la isla: el polbo á illa, cocinado con cebolla y pimentón, cercano al clásico pulpo á feira, pero con personalidad propia. Y también de una particularidad geográfica difícil de igualar: esta es la única fiesta de este tipo que se celebra en el único municipio insular de Galicia. Para llegar hay que cruzar un puente. Al otro lado está A Illa de Arousa, una isla que apenas lleva tres décadas funcionando como municipio independiente.

El pueblo donde mejor se come de España es un lugar clave para peregrinos: el pulpo es el plato más famoso, tiene una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y murallas del siglo XII

La Festa do Polbo y su decimosexta edición

La XXVI Festa do Polbo se celebra del 5 al 7 de septiembre en el Paseo Marítimo do Xufre, el escenario junto al mar donde durante todo el fin de semana aparecen las mesas, la música en directo y las ollas echando humo. Conviene no confundirla con la Festa Gastronómica do Mar, que también pasa por este paseo, aunque en otras fechas y con una propuesta diferente. Aquí no hay demasiadas dudas sobre quién manda: el protagonista tiene ocho patas y llega al plato de varias maneras.

El polbo á illa es la receta que ejerce de bandera durante esos días: pulpo cocido y terminado con una salsa de cebolla y pimentón, bastante alejada del aliño de pimentón y aceite del pulpo á feira al que está acostumbrada buena parte del país. Pero la carta no se limita a una sola preparación. También se sirve pulpo a la vinagreta, a la plancha, con habas o dentro de una empanada. Y alrededor aparecen los acompañantes habituales de una fiesta gallega: croquetas de marisco, paella, empanada de atún, tortilla, filloas y, por supuesto, botellas de albariño y ribeiro circulando por las mesas.

Y después está la pulpeira prestada. Es un detalle pequeño, casi una anécdota, pero resume bastante bien cómo se vive la fiesta desde dentro. La gran referencia nacional del pulpo sigue siendo O Carballiño, con decenas de miles de visitantes y toneladas de producto contabilizadas cada año, y en A Illa nadie intenta discutirlo. Se pide la olla, se agradece el préstamo y después se cocina a la manera de aquí. En ese contraste está buena parte del encanto del fin de semana: frente al tamaño, identidad.

Un municipio que solo existe desde 1997

A Illa de Arousa lleva menos tiempo del que parece siendo municipio independiente. Hasta 1997 perteneció a Vilanova de Arousa, y precisamente ese mismo año, el de la segregación municipal, sirve también como punto de partida para la historia de la fiesta del pulpo. La coincidencia encaja bien con lo que estaba ocurriendo entonces: casi al mismo tiempo que la isla estrenaba ayuntamiento propio, empezaba a construir también algunas de las celebraciones con las que quería reconocerse.

Desde el punto de vista geográfico, A Illa es una excepción dentro de Galicia. Es el único municipio insular de la comunidad y está formado por la propia isla de Arousa y varios islotes menores —Guidoiro Areoso, Guidoiro Pedregoso o A Rúa— repartidos por la ría. Una sola parroquia, San Xulián, concentra la vida administrativa de un territorio de alrededor de cinco mil habitantes. El mar no es aquí un decorado: la ría ha dado de comer durante generaciones a mariscadores y bateeiros, y esa relación se percibe en el puerto, en las casas, en las embarcaciones y, naturalmente, también en la cocina.

Lo que hay más allá de las mesas del paseo

Quien viaje hasta la isla únicamente por la fiesta corre el riesgo de marcharse demasiado pronto. El propio Paseo do Xufre invita a alargar la sobremesa, con el puerto pesquero a pocos pasos y la ría siempre al fondo. Después están las playas: pequeñas calas de arena fina mezcladas con zonas de roca, bastante alejadas de la imagen más concurrida del turismo gallego. En septiembre, cuando el verano empieza a aflojar y las playas recuperan algo de calma, recorrer la costa resulta especialmente agradable. Buena parte del litoral urbano puede hacerse a pie por el paseo marítimo, prácticamente sin dejar de ver el mar.

Y si quedan ganas de seguir alrededor de una mesa, la fiesta tampoco agota la cocina de la isla. A Meca, en el Puerto de Xufre, cuenta con un Solete de la Guía Repsol y se ha hecho conocida, entre otras cosas, por preparar el pulpo al estilo de A Illa. Es, en esencia, la misma receta que ocupa el centro de la celebración, pero servida durante el resto del año y sin necesidad de esperar a septiembre. Ahí se entiende mejor que la fiesta no inventa una tradición para un fin de semana: simplemente concentra durante unos días una forma de cocinar que ya forma parte de la vida cotidiana de la isla.

Canal Viajar : Rozalén y el pueblo de Albacete repleto de cascadas en el que creció: "Necesito estar en mi pueblo, con la gente que quiero"

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La cantante pasó allí buena parte de su infancia y todavía encuentra en este rincón de la Sierra del Segura el lugar al que volver.

Rozalén nació en Albacete, pero su infancia está muy ligada a Letur, el pueblo de su madre en plena Sierra del Segura. Allí sigue encontrando algo que parece cada vez más difícil de conservar: tiempo para estar con los suyos y volver a reconocer a la gente de siempre. Por eso, al anunciar su descanso de los escenarios, confesó: "Necesito estar en mi pueblo, con la gente que quiero y a la que no he dedicado el tiempo suficiente".

Allí creció, paseó por sus calles y encontró buena parte de la inspiración que después llevaría a sus canciones. Ella misma lo ha contado al recordar aquellos años, como bien dijo en el pregón que dio en unas fiestas: "Soy de pueblo. Soy de Letur y no puedo sentir más orgullo". Y añadió: "Criarse en un pueblo, a día de hoy, es nacer en libertad y adquirir esos valores que tanto se alejan de los que la sociedad moderna nos impone. Aquí descubrí la inspiración y aprendí que pasar horas mirando el horizonte no es perder el tiempo".

Y si lo dice Rozalén, habrá que hacerle caso. Te animanos a hacer una pequeña escapada a esta villa de montaña de calles estrechas y empinadas, con un casco histórico de herencia andalusí y una relación con el agua que aparece en fuentes, acequias, pozas y cascadas. En algunos puntos aparecen arcos, pasadizos y pequeñas plazas que mantienen la imagen tradicional de la localidad.

En 1983, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico por el valor de su arquitectura y de su trazado urbano. La herencia andalusí se aprecia especialmente en la estructura de las calles y en la importancia que tuvo el agua para organizar la vida de la población. No hace falta que te lo contemos, porque si hay algo que define a Letur es precisamente el agua y eso lo notarás en cuanto pongas un pie allí. El municipio está atravesado por pequeños cursos y sistemas de acequias y cuenta con varios lugares donde el agua forma pozas y saltos. Uno de los más conocidos es el Charco Pataco, una zona de baño natural con cascadas, cuevas y puentes situada muy cerca del casco urbano.

No hace falta que te alejes demasiado del pueblo para dar con ese paisaje. El agua aparece integrada en el propio recorrido y es fácil pasar de una calle de casas blancas a un rincón mucho más verde en apenas unos minutos.

Una villa de herencia andalusí encaramada a la montaña

El agua es la protagonista, pero no es la única razón para recorrer Letur. Su casco histórico tiene una personalidad muy marcada y buena parte del atractivo está en caminar sin objetivo simplemente siguiendo las calles que suben y bajan por la ladera. Como decíamos, el trazado conserva elementos asociados a la antigua villa andalusí, como calles estrechas y sistemas tradicionales de conducción de agua.

Entre los edificios que tienes que buscar en tu visita está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos XV y XVI y vinculada a la Orden de Santiago.

También merece la pena salir del entramado de calles y buscar las vistas hacia el entorno. Letur está rodeado por un paisaje de barrancos, montañas y vegetación que merece la pena descubrir. Como la localidad se encuentra en el entorno de la Sierra del Segura y cerca de los paisajes de los Calares del Mundo y de la Sima, tras dar una vuelta por el pueblo puedes animarte a hacer una excursión por la naturaleza.

El festival que Rozalén llevó hasta su pueblo

La relación de Rozalén con Letur también ha tenido una consecuencia muy visible para el municipio: LeturAlma. El festival nació en 2016 impulsado por la cantante con la intención de llevar música y actividades culturales hasta su pueblo y, al mismo tiempo, reivindicar la vida rural.

Según recogieron los medios locales por entonces, Rozalén lo explicaba de una manera bastante clara: “El objetivo es organizar un festival que fomente la vida en el pueblo, en el mundo rural”. La idea no era simplemente montar conciertos, sino conseguir que gente de fuera se acercara a conocer Letur y su forma de vida.

El proyecto nació además con una preocupación que comparten los vecinos de la España vaciada. La cantante advertía de la progresiva despoblación de estos municipios y señalaba problemas como el futuro del colegio o la distancia hasta determinados servicios. LeturAlma buscaba precisamente poner el foco en esa realidad y atraer visitantes a un lugar que, según sus propias palabras, tenía mucho más que ofrecer de lo que podía parecer desde fuera. El festival es ahora una cita anual que lleva música, teatro y otras actividades a las calles y plazas del municipio. Y, más allá de los conciertos, ha servido para que mucha gente conozca Letur por primera vez.

Canal Viajar : El pueblo rojo de 600 habitantes de Tarragona que guarda una ermita que se asienta sobre una cueva: es Bien Cultural de Interés Local, tiene un acceso fácil por una ruta y sus leyendas todavía resuenan entre los vecinos

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Una excursión sencilla desde Prades lleva hasta una ermita excavada en la montaña donde se mezclan paisaje, historia y tradición.

Apunta este paseo si pasas unos días por las Montañas de Prades: desde el pueblo de Prades puedes llegar andando hasta una ermita que parece literalmente encajada en la montaña. El camino es sencillo, la distancia no es excesiva y, al final, aparece una pequeña construcción de piedra rojiza sobre una cueva, con el valle abierto justo delante.

Prades, en Tarragona, es conocido por el color rojizo de la piedra de sus edificios, pero a unos dos kilómetros del centro se encuentra esta pequeña ermita del siglo XVI, que está protegida como Bien Cultural de Interés Local y alrededor de ella se ha conservado una leyenda sobre una Virgen encontrada entre las ramas de una encina.

La ermita más espectacular de España está en el corazón de un parque natural: se llega a través de una ruta de senderismo de ensueño

La Ermita de la Mare de Déu de l'Abellera posiblemente se construyó hacia 1570, aunque ha sido reformada en diferentes momentos posteriores. Su disposición resulta poco habitual porque se asienta en una cueva a más de 1.000 metros de altitud que ya había servido como refugio. Desde fuera destaca por una fachada bastante sencilla, con un portal de piedra, dos ventanas a cada lado y un campanario. Los muros están terminados con la misma piedra rojiza de la zona, lo que hace que la ermita parezca formar parte de la propia pared del risco.

El lugar tiene además una historia anterior al edificio actual. Según la documentación, en 1484 buscó refugio aquí el fraile Bernat Boïl, que años después sería nombrado primer vicario apostólico de las Indias y acompañaría a Cristóbal Colón en su segundo viaje a América. La actual ermita, sin embargo, se levantó posteriormente, ya en el siglo XVI. También se cuenta que antes de la actual ermita pudo existir otra en este mismo lugar y que allí se habría retirado la reina Margarita de Prades (pero esto es solo una posibilidad, no un hecho demostrado).

La ermita sigue siendo un lugar de devoción. El Lunes de Pascua de Resurrección y el 8 de septiembre, festividad de las Vírgenes Encontradas, recibe visitantes y devotos. Para visitar su interior, hay que hacerlo mediante visita guiada o solicitar la llave en la Oficina de Turismo de Prades, según las condiciones indicadas por el Ayuntamiento.

Llegar hasta la Abellera no exige enfrentarse a una gran caminata y se puede hacer incluso con niños. Desde el pueblo son unos dos kilómetros y existe un camino a pie que pasa también por las ermitas de Sant Antoni y Sant Roc.

Además del objetivo final, el paseo en sí tiene su atractivo propio porque las Montañas de Prades aparecen alrededor entre bosques y antiguos cultivos de castaños. La ermita está situada en torno a los 1.000 metros de altitud y desde el risco se contemplan el valle del río Brugent, Capafonts y Farena, además de Mont-ral y, al fondo, la llanura del Alt Camp y la sierra del Montmell. Cerca hay un área de recreo, con mesas y bancos, así que puedes plantearte la visita como una excursión corta desde Prades y así pasar allí el día.

La Virgen que siempre regresaba a la encina

La parte más curiosa de la historia de la Abellera está en una leyenda que cuenta que un pastor encontró la imagen de la Virgen en una encina a la que acudía para buscar miel. El hombre intentó llevársela a casa en dos ocasiones, pero la imagen regresaba cada vez al lugar donde había sido encontrada.

La relación con las abejas tampoco quedó solo en el nombre. La actual imagen de la Virgen data de 1940 y es una copia de la anterior. Fue coronada en 1956 con una pieza que incorpora 50 abejas de plata, una abeja reina y el escudo de Prades. Por esta razón, la Mare de Déu de l'Abellera es considerada patrona de los apicultores catalanes.

Canal Viajar : Este pueblo de Granada tiene el barrio troglodita más grande de la península: más de 2.000 casas-cueva habitadas y una catedral renacentista del siglo XVI

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Un recorrido entre cerros de arcilla, chimeneas blancas, miradores y una catedral que empezó a construirse hace más de cinco siglos.

Si quieres ver algo realmente distinto en Granada y nunca has entrado en una casa excavada en una montaña, Guadix es un buen sitio para empezar. En su Barrio de las Cuevas hay muchas viviendas subterráneas y que, vistas desde los miradores, hacen que los cerros de arcilla parezcan un paisaje de otro país. Lo curioso es que lo que vas a ver no es un conjunto de casas-museo: aquí todavía vive gente.

Muchas tienen cocina, baño, electricidad y todas las comodidades de una casa actual, aunque mantienen una característica que no se puede conseguir con una reforma convencional: la tierra hace que su temperatura interior se mantenga bastante estable durante todo el año.

Ni Altea, ni Guadalest: el pueblo más bonito de Alicante está repleto de cuevas, es Bien de Interés Cultural y tiene una casa con 700.000 conchas marinas

El conjunto ocupa una extensión que supera la del propio casco histórico de Guadix. Las cifras ayudan a hacerse una idea de su dimensión: el Ayuntamiento habla de más de 2.000 viviendas subterráneas habitadas y presenta Guadix como la “Capital Europea de las Cuevas”. Todo un auténtico barrio residencial.

La forma de construirlas también es muy curiosa: los llamados “picaores” excavan directamente en los cerros de arcilla y suelen empezar por el techo, avanzando después hacia abajo. La primera estancia es el portal y a partir de ahí se van abriendo las demás habitaciones. Las chimeneas blancas que sobresalen de los cerros son otra de las imágenes características de Guadix (sirven para evacuar los humos y también participan en la ventilación natural de las viviendas).

Y luego está la temperatura. El Ayuntamiento sitúa el interior de estas casas entre los 18ºC y los 20ºC, gracias al aislamiento natural de la arcilla. Esto es ideal porque en invierno protegen del frío y durante los meses más calurosos mantienen un ambiente mucho más fresco que el exterior. Hace siglos era una característica que todos buscaban, pero es que hoy en día también, y más en los meses de verano en los que a mediodía nos derretimos sin aire acondicionado.

Para entender cómo era vivir en ellas, una buena parada es el Centro de Interpretación-Cueva Museo de Guadix, instalado en varias viviendas cueva originales. Allí puedes conocer cómo estaban distribuidas las habitaciones, qué oficios estaban relacionados con este tipo de vida y cómo fueron evolucionando estas casas.

De las casas bajo tierra a una catedral que tardó siglos en levantarse

La otra gran sorpresa de Guadix está prácticamente al otro lado de la ciudad. Después de recorrer los cerros y sus casas excavadas, date un paseo para descubrir una arquitectura completamente distinta, como la Catedral de la Encarnación, uno de los grandes edificios monumentales del municipio. Su construcción se prolongó durante varios siglos, por lo que cuenta con elementos góticos, renacentistas y barrocos.

El exterior ya te deja con la boca abierta, pero merece la pena entrar y no quedarse únicamente con la fachada. En el interior se puede seguir esa mezcla de estilos a medida que se avanza por las naves: arcos apuntados y elementos góticos conviven con otros renacentistas y con la decoración barroca incorporada posteriormente.

La catedral ocupa además un lugar importante dentro de la historia de la ciudad. Se levantó sobre el espacio que había ocupado la antigua mezquita mayor y se convirtió en el centro religioso de la diócesis de Guadix. Dada su importancia, a su alrededor se encuentra buena parte del Guadix monumental, con palacios, iglesias y restos de la antigua ciudad medieval. Muy cerca queda también la Alcazaba, que vas a notar rapidamente cómo contrasta con las torres y fachadas de la ciudad por su aspecto terroso.

Un paseo entre miradores y cuevas

La mejor que puede hacer en tu visita a Guadix es combinar las dos caras de la ciudad. El Barrio de las Cuevas tiene varios miradores desde los que puedes aprecia su dimensión, especialmente el Mirador Padre Poveda y el del Cerro de la Bala. Desde este último puedes contemplar al mismo tiempo el paisaje de las cuevas, la Alcazaba, las torres de las iglesias y la catedral.

El Mirador Padre Poveda se encuentra junto a la Ermita Nueva, una iglesia excavada en la arcilla que forma parte del propio barrio y su origen se remonta al siglo XVI. Llama la atención porque conserva el carácter troglodita de las construcciones de su entorno. Dentro de la pequeña iglesia hay una nave, capillas laterales comunicadas por pasadizos y un púlpito excavado en la tierra.

También puedes visitar la cueva que utilizó San Pedro Poveda a comienzos del siglo XX. En 1902 alquiló una de estas viviendas por 4,50 pesetas al mes para desarrollar allí su labor educativa y religiosa con los habitantes del barrio. La casa conserva espacios como el portal, la cocina, el dormitorio y la antigua cuadra.

Canal Curiosidades : Reino Unido estudia un volcán activo del Caribe y encuentra un auténtico tesoro a 2 km de profundidad

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Un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Oxford ha utilizado terremotos registrados bajo el volcán Soufrière Hills, en el Caribe, para observar qué ocurre varios kilómetros bajo su superficie. El trabajo, publicado en Geophysical Research Letters, muestra que la actividad volcánica esconde algo más que magma y calor: también puede concentrar fluidos vinculados a la formación de futuros depósitos de metales. La investigación abre así una ventana poco habitual al interior de un volcán activo sin necesidad de perforarlo.

Los científicos recurrieron a datos sísmicos recogidos entre 1996 y 2007 mediante 23 estaciones de vigilancia instaladas alrededor del volcán. A partir de miles de ondas P, más rápidas, y ondas S, más lentas, reconstruyeron una imagen tridimensional del subsuelo. Como cada tipo de onda modifica su velocidad de forma diferente según el material que atraviesa, los investigadores pudieron distinguir zonas de magma fundido, roca sólida y materiales saturados de fluidos.

La técnica reveló una estructura compleja bajo Soufrière Hills, un sistema volcánico cuya última erupción se produjo en 2013. Los modelos obtenidos encajaron además con trabajos anteriores sobre la arquitectura interna del volcán, un resultado que refuerza la utilidad de la tomografía sísmica pasiva para estudiar regiones inaccesibles. La clave estaba en una anomalía localizada junto al conducto principal, donde las ondas sísmicas mostraban un comportamiento distinto al esperado.

Una salmuera rica en metales

La anomalía corresponde, según los autores, a una zona de aproximadamente entre 1 y 1,5 km de anchura situada a unos 2 km de profundidad. Allí se acumularía una salmuera caliente, muy concentrada en sales y capaz de transportar metales. Los investigadores describen este reservorio como un posible ejemplo de depósito mineral en pleno proceso de formación, antes de que los materiales se solidifiquen y terminen convirtiéndose en yacimientos similares a los explotados actualmente en antiguos sistemas volcánicos.

"Los volcanes no solo son fuentes de energía geotérmica, sino que también contienen metales necesarios para las tecnologías modernas y la transición hacia unas emisiones netas de carbono cero", escriben los investigadores. El estudio explica que estos elementos pueden viajar disueltos en fluidos magmáticos calientes y salinos situados a pocos kilómetros de la superficie. Detectarlos, sin embargo, resulta complicado porque permanecen ocultos bajo grandes espesores de roca y en entornos volcánicos extremadamente hostiles.

Metales y energía geotérmica

El mapa sísmico permitió localizar también un núcleo volcánico sólido, región donde circulan fluidos geotérmicos calentados por el sistema y una capa de arcilla más próxima a la superficie modificada por esas corrientes. "Estos hallazgos mejoran nuestra comprensión de cómo migran los fluidos bajo los sistemas volcánicos y destacan su potencial como fuentes tanto de energía geotérmica como de metales críticos", señalan los autores del trabajo.

Por ahora, los científicos todavía deben determinar qué metales contiene exactamente la salmuera y en qué concentraciones, por lo que el hallazgo no equivale a un yacimiento listo para ser explotado. La importancia del método reside en que permite identificar objetivos potenciales sin perforaciones previas, algo especialmente relevante cerca de volcanes activos. "Nuestro trabajo muestra que los métodos de imagen pasiva pueden proporcionar imágenes con una resolución adecuada para localizar este tipo de objetivos, reduciendo así el riesgo de las campañas de perforación", concluyen los investigadores.

Canal Curiosidades : Una disrupción atmosférica ha cubierto de nieve el desierto más seco del planeta Tierra

  CanalCuriosidades

El desierto de Atacama es considerado como el lugar más seco y más árido del planeta. Recientemente, ha amanecido cubierto de nieve en una escena tan inusual como fascinante. Una perturbación atmosférica ha provocado nevadas generalizadas en la región, donde las precipitaciones son extremadamente escasas, dejando un increíble paisaje del desierto chileno que la NASA ha capturado en imágenes.

El fenómeno ha sido captado desde el espacio por los satélites de la NASA, que han permitido observar cómo la nieve cubrió grandes extensiones del Atacama. Según explica la NASA, detrás de este episodio se encuentra una disrupción atmosférica poco frecuente que permitió que el aire frío y la humedad alcanzaran esta zona extraordinariamente árida.

La nieve vuelve a cubrir el Atacama

El desierto de Atacama, en el norte de Chile, ha quedado cubierto de nieve tras una sucesión de tormentas invernales que han dejado una estampa poco habitual en una de las regiones más áridas del planeta. La NASA ha captado desde el espacio cómo la nieve se extendió desde los Andes hasta prácticamente la costa del Pacífico, atravesando el desértico núcleo del Atacama.

Las imágenes tomadas por los satélites Landsat 8 y Landsat 9 muestran el antes y el después de este episodio meteorológico. En una de ellas, el paisaje aparece prácticamente cubierto por una capa blanca que incluso llegó a ocultar parcialmente las instalaciones del radiotelescopio ALMA, que tuvo que suspender sus operaciones y poner sus antenas en modo de protección debido a la nieve y los fuertes vientos.

La situación ha sido provocada por una baja aislada que se separó de una enorme zona de bajas presiones que se extendía desde el extremo de Sudamérica hasta los subtrópicos. Esta perturbación atmosférica, combinada con la humedad procedente de la costa, generó precipitaciones en una superficie excepcionalmente amplia. En algunas zonas cayó nieve, mientras que en otras, como Taltal, se acumularon casi 40 milímetros de lluvia en apenas tres días, unas diez veces más que su media annual.

Según la NASA, este tipo de episodios solo ocurre unas pocas veces por década. Además, el fenómeno se produjo en un contexto de fortalecimiento de El Niño, que está favoreciendo un invierno especialmente húmedo en el centro-norte de Chile.