Así será el nuevo permiso de paternidad que aprueba este martes el Consejo de Ministros

 20Minutos

Ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de los hijos.Henar de Pedro

El Gobierno va aprobar este martes en el Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto ley por el que se amplía a 17 semanas el permiso por nacimiento y habrá, además, dos semanas más de permisos parentales retribuidos al 100% para cuidados hasta los 8 años de edad de los hijos.

La medida será aprobada después de que este lunes desde Sumar anunciaran que habían llegado a un acuerdo con el PSOE, ambos socios del Gobierno de coalición, para hacerlo realidad. La formación liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, instó además a que se aprobara ya este martes en el Consejo de Ministros puesto que, de no hacerlo, España se enfrentaría a una multa de Bruselas que a partir del 1 de agosto supondrían 40.000 euros diarios por no trasponer una directiva comunitaria sobre conciliación.

¿Cómo quedan ahora los permisos?

De esta forma, la aprobación de este Real Decreto Ley supone una semana más de permiso por nacimiento de bebés hasta 12 meses, es decir, se pasa de las 16 semanas actuales a 17. Este cambio, además, se produce con entrada en vigor de forma "inmediata". 

Por otro lado, el nuevo decreto también establece que los trabajadores/as tendrán derecho a dos semanas de cuidados retribuidas al 100%, que podrán utilizar hasta que sus hijos tengan 8 años de edad. Estas se sumarán a las ocho semanas no retribuidas que actualmente reconoce el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores y a la posibilidad de acumular el permiso por lactancia. Esas dos semanas parentales se aplicarán retroactivamente desde agosto de 2024, fecha en la que España tenía la obligación de transponer la directiva.

Con todo ello, entre las 17 por el permiso de nacimiento y las dos del permiso por el cuidado de los hijos, los trabajadores podrán contar ahora con hasta 19 semanas retribuidas. 

¿Y las familias monoparentales?

Asimismo, el nuevo decreto también incluye la ampliación de estos mismos permisos para las familias monoparentales. En el caso de estas, el permiso por nacimiento hasta los 12 meses del menor crecerá desde las 16 semanas hasta las 28. En cuanto al permiso por cuidado de los hijos hasta los 8 años de edad, estas familias contarán con cuatro semanas 100% retribuidas del total de ocho. Con todo, las familias monoparentales, en las que hasta un 80% están encabezadas por mujeres, tendrán en total hasta 32 semanas retribuidas. 

Evitar la multa de Bruselas

Con la aprobación de este decreto, el Gobierno evita así pagar la multa de 40.000 euros diarios que iba a entrar en vigor por parte de la Unión Europea para nuestro país a partir del 1 de agosto. Actualmente, el incumplimiento de la directiva europea de conciliación ya le costaba a España 9.000 euros diarios de sanción, cantidad que se iba a ver ampliada así una vez terminase julio. 

Compromiso de que se aumenten aun más

Desde Sumar han trasladado por otro lado que a estas medidas acordadas se une el "compromiso político" de incrementar en el futuro una semana más de permiso por nacimiento, pasando así de 17 a 18. Con ello, se alcanzaría la cifra de 20 semanas retribuidas entre las de nacimiento clásicas y las de cuidados. 

Sumar había presionado al Gobierno precisamente para aprobar este nuevo decreto en el último Consejo de Ministros del curso político para así "iniciar el giro social y resetear la legislatura", tal y como habían pedido desde que saltaran los escándalos de corrupción que han afectado especialmente al PSOE en estos meses. "No existe ningún motivo para no aprobar el real decreto-ley inmediatamente, toda vez que el acuerdo ya se ha alcanzado" indicaron desde Sumar este lunes, insistiendo en que era "absolutamente fundamental" que se aprobará cuanto antes.

"Frente a los recortes que sufrimos en el pasado, hoy hay una ampliación de derechos constante y persistente por parte del Gobierno de España. Por tanto, lo que hacemos es reforzar nuestro Estado del Bienestar y también hacer beneficiario de estas políticas a las familias", subrayó por su parte Pedro Sánchez este lunes en su comparecencia para hacer balance por el fin del curso político. Pese a ello, a la vez que calificó esta ampliación de los permisos de "histórica", añadió que es consciente de que "aún queda muchísimo trabajo por hacer".

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Los Mossos investigan un posible tiroteo en el distrito del Eixample

 

Fuentes policiales destacan que no ha habido heridos y hay una investigación abierta para esclarecer los hechos.

Los Mossos d'Esquadra investigan un posible tiroteo en el distrito del Eixample. Según ha avanzado El Caso y ha podido confirmar betevé con fuentes policiales, los hechos habrían ocurrido la madrugada del domingo al lunes, cuando los servicios policiales recibieron un aviso de un vecino de la calle de Sicilia alertando de que se habían producido disparos en la vía pública.

Desde los Mossos d'Esquadra se destaca que no ha habido heridos y que hay una investigación abierta para esclarecer los hechos.

 ElEspañol

 

Un trabajador de Barajas, sin rodeos sobre la mafia de los indigentes: "Cobran una paguita y se llevan al mes 2.000 euros"

Los empleados del aeropuerto denuncian los negocios ilegales que amenazan sus labores, robándoles clientes y complicando aún más la situación. Más información: Una indigente que ya no puede dormir en Barajas confiesa la razón por la que vivía allí: "No verás a nadie inyectándose"

Comunidad de Madrid

Abdul lleva siete años trabajando en Barajas, en una de las empresas concesionarias del aeropuerto madrileño que se encarga de embalar maletas. Sin embargo no soporta más la situación.

Es algo que lleva años ocurriendo sin que nadie haga nada. Y es que la presencia de mafias de indigentes y trabajadores ilegales que operan con total libertad dentro de las instalaciones ya es una escena habitual.

Los trabajadores están hartos de ver cómo estos grupos organizados se aprovechan de la situación. Mientras ellos cobran unos 1.200 euros al mes, cumpliendo con horarios, normas y todo en regla, los ilegales se pueden llevar "al mes mínimo 2.000 euros", explica con resignación.

Todo en negro, sin pagar impuestos, ni pasar controles de calidad. Así operan este tipo de personas que además residen a diario en los pasillos de este conocido aeropuerto internacional.

Los trabajadores se sienten indefensos. "Tenemos peleas diarias...en T1 es lo peor, T1 es la jungla", cuenta este empleado a Telemadrid. Y es que según su testimonio, estas mafias, lejos de pasar desapercibidas, actúan de manera agresiva y amenazante.

"Hay inseguridad, atacan a los pasajeros... están cobrando una paguita y trabajando en negro, ¿cómo esa peña puede estar aquí en un aeropuerto internacional?", se pregunta Abdul con frustración.

Y es que la convivencia con estos grupos se ha convertido en una constante fuente de conflicto. Los trabajadores aseguran que sufren amenazas, coacciones y agresiones verbales por parte de estas mafias, especialmente en la Terminal 1, donde la presencia de estos grupos se ha convertido en un habitual.

Por su parte, algunos sintecho argumentan que ellos simplemente duermen en las instalaciones y que no reciben el mismo trato por parte de AENA que quienes campan a sus anchas intentando estafar a los pasajeros.

Los indigentes critican que a los verdaderos responsables de los negocios ilegales "la policía no les hace nada", mientras a ellos no dudan en echarlos del lugar.

Una aparente indiferencia institucional que también indigna a los empleados, quienes sienten que las autoridades miran para otro lado.

Según explican, los trabajadores de Barajas no piden nada extraordinario. Solo quieren poder hacer su trabajo tranquilos, sin miedo, y que se aplique la ley igual para todos. Están cansados de ver cómo hay quienes se aprovechan del sistema mientras ellos apenas llegan a fin de mes cumpliendo con todo.

Pese a ello, Abdul y sus compañeros continúan trabajando entre amenazas, sintiéndose cada vez más solos frente a un sistema que, según denuncian, les ha dado la espalda.

Tornados en España: impacto en la costa y devastación en el campo

 

La fuerza repentina de los tornados ha dejado una profunda huella en distintos puntos de España, afectando tanto a zonas turísticas como a comarcas agrícolas durante este verano. Los testimonios y los daños registrados muestran cómo estos fenómenos meteorológicos extremos pueden sorprender a la población y transformar el paisaje en cuestión de minutos.

Bañistas en Camp de Mar, en Andratx, vivieron momentos de auténtico sobresalto cuando un pequeño tornado se formó inesperadamente en la playa. Tablas de surf, toallas y sombrillas salieron volando debido al intenso remolino que se produjo a primera hora de la tarde. Aunque el fenómeno solo duró unos segundos, generó gran alarma entre los presentes, incluso haciendo que algunos objetos personales terminaran flotando en el mar. Afortunadamente, los testigos confirmaron que no hubo heridos ni daños materiales graves. Un vídeo grabado desde la terraza de un restaurante circuló rápidamente por redes sociales, mostrando la espectacularidad de lo ocurrido.

Daños millonarios en el campo tras el tornado

Mientras tanto, en el interior de la península, las comarcas de la Serranía y La Manchuela fueron azotadas por una tormenta severa acompañada de un tornado. En apenas media hora, el clima descargó todo su potencial destructivo sobre municipios como Sisante, Casas de Benítez, La Pesquera y Minglanilla. Los vecinos no solo sufrieron la fuerza del viento huracanado y lluvias torrenciales, sino también la caída de granizo de gran tamaño y, en algunos casos, la aparición de un remolino que arrasó campos y núcleos urbanos.

En Sisante, el pueblo más afectado, el epicentro de la desgracia se tradujo en la pérdida de casi la totalidad de las viñas, olivos y almendros. Daniel Villanueva, concejal y agricultor, detalló que las pérdidas superan los 15 millones de euros, dejando el ecosistema agrario y la economía local en una situación muy delicada. Los daños se extienden desde el centro urbano hasta la carretera de Benítez, con techos, ventanas y otros elementos destrozados. El ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para solicitar la declaración de zona catastrófica.

En localidades cercanas como La Pesquera, el fuerte viento no solo arrancó cubiertas de edificios e instalaciones deportivas, sino que también destrozó placas solares y muros. Aunque los daños personales fueron leves, dos jóvenes resultaron magullados tras verse atrapados por la tormenta a pocos metros del pueblo. Casas de Benítez, por su parte, vio cómo el tornado levantó la cubierta del polideportivo y arrasó las viñas y olivos, a tal nivel que en algunas zonas apenas quedó vegetación en pie. Minglanilla, aunque en principio menos afectada, evalúa los daños con cautela.

Impacto social y preocupación por el futuro agrícola

La situación económica de estos pueblos, altamente dependientes de la agricultura, ha quedado comprometida. Las pérdidas agrícolas afectan directamente al sustento de cientos de familias y a las cooperativas locales. Los agricultores, inmersos en la frustración, denuncian la escasa cobertura de los seguros agrarios frente a catástrofes de esta magnitud, calificando como insuficiente la ayuda institucional y reclamando procesos más ágiles y efectivos para la recuperación.

Las imágenes y vídeos de los campos anegados, cosechas destruidas y tejados derrumbados recopilan los vecinos para sustentar la petición de ayuda oficial. El golpe ha llegado justo antes de la vendimia, agravando aún más el impacto emocional y económico. La sensación general es de incertidumbre y temor ante la posibilidad de que el apoyo institucional no sea suficiente para restablecer la normalidad en la zona.

Estos episodios recientes muestran cómo los tornados en España no solo afectan a nivel material, sino también en el ánimo de la población y la viabilidad de su modelo económico. Tanto en la costa como en el interior, la rapidez y virulencia de estos fenómenos dejan claro que la preparación y la respuesta institucional juegan un papel clave para afrontar sus consecuencias y proteger a quienes dependen del clima para vivir.

La peligrosa alga tóxica que destruye el coral y crea “desiertos submarinos”

 

Una peligrosa alga tóxica ha arrasado la biodiversidad marina del sur de Australia, convirtiendo ecosistemas enteros en auténticos “desiertos submarinos”, como lo ha descrito el ecólogo Scott Bennett. El florecimiento descontrolado de la microalga Karenia mikimotoi, alimentado por una ola de calor marina, ha matado a más de 15.000 animales de más de 450 especies y ha devastado más de 4.500 kilómetros cuadrados de aguas costeras.

El fenómeno comenzó en marzo con reportes de surferos con dolor de garganta, tos seca y visión borrosa. Pronto apareció una espuma amarilla en las olas y comenzaron a llegar los primeros animales muertos a las playas. Investigadores confirmaron que la responsable era una proliferación de Karenia mikimotoi, una microalga que, en exceso, daña las branquias de peces y moluscos, bloquea la luz solar y genera hipoxia, asfixiando todo a su paso.

“El 100% de las navajas marinas estaban muertas y pudriéndose en el fondo”, relató Bennett tras visitar el Great Southern Reef. Esta red de arrecifes alberga una biodiversidad única, con un 70% de especies endémicas, lo que significa que si desaparecen aquí, desaparecen para siempre.

Impacto económico y humano

La catástrofe no solo ha tenido consecuencias ecológicas, sino también sociales y económicas. El pescador Nathan Eatts asegura que no ha capturado ni un solo calamar desde abril. “Nuestro negocio se ha reducido prácticamente a cero”, afirma. Según el representante de la Asociación de Pescadores Marinos, Pat Tripodi, un tercio de las aguas estatales están completamente vacías de vida, y muchos pescadores no saben si podrán recuperarse.

El colapso también ha alcanzado al sector marisquero, procesadores de pescado, distribuidores y restaurantes, afectando a una industria valorada en 480 millones de dólares australianos. “Allí donde llega la alga, no hay vida”, sentenció Tripodi. La última vez que ocurrió algo parecido fue en 2014, aunque mucho más localizado.

Los científicos explican que el desastre fue alimentado por una serie de factores climáticos: inundaciones en 2022 que arrastraron nutrientes al océano, una surgencia de aguas frías cargadas de nutrientes y una ola de calor marina en septiembre de 2024, que elevó la temperatura del mar 2,5 ºC por encima de lo normal.

Sin control y sin precedentes

Las autoridades han reconocido la magnitud del desastre. “Es un desastre natural, pero diferente a todo lo que conocemos”, dijo el primer ministro de Australia Meridional, Peter Malinauskas. A diferencia de un incendio o una inundación, no se puede predecir ni detener el avance de una alga. Aunque el gobierno federal y estatal han destinado 28 millones de dólares australianos para limpieza y ayudas, no se ha declarado formalmente como desastre natural, lo que habría permitido liberar más fondos.

Scott Bennett insiste en que esto no debe tratarse como un caso aislado: “Es sintomático del impacto climático que estamos viendo en toda Australia”. Aunque los ecosistemas marinos pueden ser resilientes, urge proteger hábitats clave como los bosques de algas, praderas marinas y arrecifes de ostras, que ayudan a absorber nutrientes y estabilizar los océanos.

“Lo ves y se te rompe el corazón”, lamentó Eatts tras ver un delfín muerto en su playa local. “Das por sentado la belleza de tu entorno... hasta que llega un evento como este y lo arrasa todo”. La alga tóxica ha dejado una advertencia clara: la crisis climática ya no es futura, sino presente.

El espectacular pueblo "escondido" en España que hay que visitar, según 'The Times': cerca de la playa y se come genial

 

El turismo en España no deja de crecer y cosechar éxitos. Con cifras históricas, el año pasado, nuestro país ha logrado atraer a 93,8 millones de turistas internacionales, un 10,1% más que el año anterior, según los datos oficiales. Además, el gasto turístico también ha pulverizado récords, alcanzando los 126.282 millones de euros. Reino Unido, Francia y Alemania siguen liderando las llegadas, aunque el turismo asiático ha crecido con fuerza, aumentando un 14,2% respecto al año pasado. Pero entre los visitantes extranjeros, los británicos continúan siendo fieles a España, descubriendo cada vez más rincones alejados del turismo masivo.

Uno de esos destinos que ha captado la atención de la prensa internacional es un pintoresco pueblo andaluz que, pese a no estar en primera línea de playa, ofrece una experiencia única. Sus calles, su oferta gastronómica y su cercanía a algunas de las mejores playas de Cádiz lo han convertido ya en una joya por descubrir. Tanto es así, que el prestigioso diario británico The Times lo ha incluido en su selección de lugares imprescindibles para visitar este año. Se trata de Vejer de la Frontera, un municipio que enamora a todo aquel que lo visita.

(Fuente: Turismo de Vejer de la Frontera)

"El pueblo blanco de Vejer puede estar a unos cuantos kilómetros tierra adentro de la Costa de la Luz, en el centro de Cádiz, pero sigue siendo uno de los destinos vacacionales de playa más mágicos de Andalucía", destacan desde The Times. Y no es para menos. Pasear por su casco histórico es como viajar en el tiempo, con callejones y plazas con encanto que reflejan su pasado medieval.

Entre sus rincones más emblemáticos está el Castillo de Vejer, una fortificación del siglo X desde donde se pueden disfrutar de unas vistas impresionantes del entorno. También está la Plaza de España, considerada una de las más bellas de Andalucía, con su fuente de azulejos y rodeada de terrazas donde disfrutar de lo mejor de la gastronomía de la zona.

A pesar de que el pueblo no está pegado al mar, su ubicación estratégica permite estar a solo 15 o 20 minutos en coche de algunas de las mejores playas de la provincia. "A 20 minutos en coche puede estar descansando en la arena color mantequilla de Los Caños de Meca, surfeando en El Palmar o nadando en las aterciopeladas calas enmarcadas por acantilados de color naranja terroso de Conil", destaca el diario británico.

Pero si hay algo que hace de Vejer un destino imprescindible es su excelente gastronomía. Este rincón gaditano es un paraíso para los amantes del buen comer, con platos que fusionan la tradición andaluza con lo moderno. El clásico lomo en manteca es un imprescindible, un manjar elaborado con cerdo cocinado a fuego lento en manteca especiada. Además, el atún rojo de almadraba, capturado en las cercanas costas de Barbate, se sirve en exquisitas preparaciones como tartar, tataki o a la plancha.

Vejer también tiene dulces de tradición árabe como los pestiños, alfajores de Medina Sidonia o las tortas de aceite, perfectos para acompañar con un buen café o un vino dulce de la zona. Y, por supuesto, la experiencia no estaría completa sin degustar un buen vino de la Tierra de Cádiz.

No es de extrañar que, año tras año, Vejer reciba a viajeros que terminan repitiendo su visita. La combinación de historia, paisajes y gastronomía convierte a la localidad en un destino de visita obligada para quienes buscan la esencia auténtica de Andalucía, con la ventaja de estar muy cerca de la costa.

La AEMET pone en alerta naranja a Córdoba y Badajoz: hasta 40 grados y aviso por lluvias en Cataluña y Castellón

 

Aunque durante las pasadas jornadas gran parte de España descansaba de las anteriores olas de calor, la Agencia Estatal de Meteorología -AEMET- vuelve a activar las alertas por altas temperaturas en gran parte del país. Así, las máximas vuelven a establecerse en los 40 grados, y provincias como Córdoba y Badajoz se encuentran en alerta naranja por riesgo importante.

Son muchas las comunidades autónomas que se encuentran en esta situación, concretamente siete. Así, la AEMET pone el foco en Andalucía y en varias de sus provincias, entre las que destaca Córdoba, donde durante la jornada de hoy se alcanzarán los 40 grados. En una situación similar se encuentra Extremadura, donde los termómetros subirán hasta esta misma cifra.

La AEMET lanza alertas por calor extremo

Además de estas dos provincias, son muchas más las zonas donde las temperaturas ascenderán de forma notable. Las provincias de Jaén, Granada, Huelva, Sevilla y Málaga se encuentran en aviso amarillo, pero aunque el nivel de alerta desciende, el nivel de calor es de lo más similar e imperceptible para sus habitantes: 38 y 39 grados en este lunes 28 de julio.

En el centro peninsular el calor también será elevado en las zonas centrales del día, momento en que médicos y profesionales de la salud aconsejan evitar salir a la calle en la medida de lo posible. Entre las 13:00 y las 20:00 los termómetros rondarán los 36 grados en Albacete y Ciudad Real. Mientras tanto, la AEMET pone en alerta amarilla a las Islas Canarias, solo a excepción de Lanzarote y Fuerteventura.

Lluvia y tormenta en Cataluña y Castellón

Finalmente, ante un mapa marcado por el calor extremo en tonos rojos e incluso morados, también hay zonas de la península en las que aún hay avisos por lluvias y tormentas. Se esperan precipitaciones, viento y fenómenos costeros en Islas Baleares, Cataluña y Castellón, en la Comunidad Valenciana. 

Así, hace tan solo unas horas la Agencia Estatal de Meteorología lanzaba un comunicado en sus redes sociales. “Esta semana comienza un descenso de las temperaturas en el norte peninsular. Soplará el viento en el valle del Ebro, y lo hará con rachas fuertes”. “Masas de aire más frías de lo normal para la época en el este peninsular y Baleares en los próximos días”, a lo que añadía, “más cálidas en el oeste de la Península y Canarias”. Y como pronóstico para los próximos días, “masas de aire muy cálido” sobrevolarán el país.

Islas pequeñas, grandes planes: 5 escapadas para evitar la masificación en verdaderos paraísos naturales

 

Por locales y extranjeros es sabido que la costa de la península ibérica es un paraíso veraniego que hasta en invierno levanta pasiones. Irresistible en esta época de más calor, son muchas lasislas que rodean el perfil de España y Portugal, algunas de ellas, desgraciadamente, muy saturadas en estas fechas. Sin embargo, existen otras islas, pequeñas, coquetas y encantadoras, que comparten una receta similar: un acceso limitado, entornos naturales protegidos, el alojamiento justo y necesario, playas y paisajes singulares y, cómo no, una pizca de cultura e historia. Ah, y no olvidemos los senderos, los miradores y las actividades que existen en todas ellas, habitadas - algunas más que otras - y con los brazos abiertos a todos aquellos que quieran pasar un verano tranquilo y enarbolar la bandera del turismo responsable.

Islote de Lobos (Fuerteventura)

Frente a la costa norte de Fuerteventura, la más antigua de las Islas Canarias, y mirando de lejos a Lanzarote, el Islote de Lobos emerge como si algún día hubiese sido un apéndice de la veterana isla. De Corralejo parte unferry que en apenas 15 minutos atraca en el muelle junto al Centro de Visitantes, donde conocer las historias de romanos, normandos y piratas que llegaron hasta allí, pero también para hacerse una idea de la importancia ecológica y de los diferentes rincones de esta islita volcánica.

Hacia el este se encuentra el Puertito Isla de Lobos, el único puñado de casas del lugar y donde se supone vive la única habitante de la isla, descendiente del último farero al que se homenajea en el nombre del único restaurante del enclave. Un total de 4,7 km son los que ocupa este islote que fue bautizado así por la presencia de focas monje en el pasado. Ahora, en el Paraje Natural Islote de Lobos los visitantes han de entrar con un permiso del cabildo que permite controlar y preservar este pequeño paraíso de aguas claras y caminos áridos por los que se puede circular en bicicleta o ir a pie.

Aquí solo hay naturaleza. Empezando por las piscinas naturales de los Lagos de Lobos, junto al embarcadero, se puede rodear la isla yendo de playa en playa. Siguiendo hacia el norte aparecen Las Lagunitas, un espacio de gran valor ecológico y de observación de aves, y más adelante la playa de La Arena, más salvaje y menos visitada, con buenas vistas del cono volcánico de la Montaña de la Caldera. Antes de llegar a ella hay que alcanzar el punto más al norte del islote y el más emblemático, el faro de Punta Martiño, para volver después al sur y acabar el recorrido en la playa de la Calera o la de la Concha, las más espectaculares no solo para surfear - aquí está la conocida como ola derecha de Lobos, la más larga de Canarias -, sino para hacer snorkel, nadar o relajarse al sol.

A un paso de la playa de la Concha se encuentran también las antiguas salinas del Marrajo y un yacimiento arqueológico donde antaño los romanos establecieron un taller de púrpura. También en la zona sur se dispersan los hornos de cal, testigos de la actividad humana de la isla. Antes de dejarla, pues los permisos son de 4 horas y no hay posibilidad de pernoctar, es interesante tratar de identificar alguna de sus 130 especies de plantas, siendo la uvilla de mar endémica del islote, o avistar las pardelas y las hubaras que disfrutan de vivir en esta maravilla oceánica.

Isla de Tabarca (Alicante)

La única isla habitada de la Comunitat Valenciana apenas alcanza los 400 metros de ancho por los 1800 de largo. Eso no impide que sea una de las más bellas del litoral mediterráneo español, pero sí que los coches circulen por ella. Toda la isla es peatonal, y es que recorrerla sobre ruedas no tiene mucho sentido si se quiere saborear lo especial del enclave. En pocos minutos desde Santa Pola, un pequeño ferry atraca en el puerto y permite tener una primera impresión del pueblo amurallado.

Desde un alojamiento en la antigua Casa del Gobernador, del siglo XVIII - época en que la isla fue fortificada y repoblada por orden de Carlos III para alojar a familias genovesas - hasta pequeñas casas tabarquinas, son pocas pero encantadoras las formas de quedarse a pasar una noche en la isla. Y no será difícil dejarse convencer a pesar de su diminuta geografía y su puñado de calles, ya que han conseguido el certificado de Paraje Starlight por sus cielos limpios. Y aún hay más.

Dentro del conjunto histórico-artístico conviven lugares como la Iglesia de San Pedro y San Pablo o el Museu Nova Tabarca, donde descubrir las historias de piratas que circularon por aquí. Rodeando la isla, la Reserva Natural Marina delimita un oasis de aguas transparentes repletas de posidonia. Estas lamen las finas arenas de la playa de Tabarca, junto al pueblo y con bandera azul, la cala Verde o la playa de la Faroleta, aunque realmente existe la suerte de poder asomarse a todo el perímetro isleño para escoger la favorita de cada quien.

Para disfrutar de las aguas, pero desde ellas, nada mejor que practicar snorkel, hacer kayak, bucear por lugares más recónditos o navegar a la luz de la luna mientras se descubren leyendas como la de la Cova del Llop Marí. Por supuesto, sería un delito dejar la isla sin haber probado antes el delicioso caldero tabarquino, haber caminado hasta el faro de Tabarca y el cementerio de su extremo este o haber nadado hasta el islote de la Galera.

Islas Berlengas (Portugal)

Cerca de Nazaré y Óbidos, en la costa frente a Peniche, se encuentra un archipiélago protegido ya desde 1465 por el rey Alfonso V, Reserva Natural das Berlengas desde 1981 y reserva de la biosfera por la UNESCO en 2011. Estas coordenadas a 10 km de la península solo se conectan con ésta en temporada alta y sin automóviles, puesto que este conjunto de muy pequeña extensión solo cuenta con senderos. Su territorio se resume en tres grupos: el de la mayor isla, Berlenga Grande, de apenas 80 hectáreas; los islotes Estelas, que comparten con ella el granito rosa y la roca ígnea; y los Farilhões-Forcadas, constituidos por rocas metamórficas.

Este archipiélago es singular por muchos aspectos, empezando por ser 100% sostenible: el diesel se ha sustituido aquí por energía solar. Además, alberga una de las únicas colonias de aves marinas pelágicas frente a Portugal continental y especies amenazadas como el arao, un pájaro similar a un pequeño pingüino, símbolo del lugar. Tanto en tierra - con sus plantas endémicas - como en el agua - con sus 70 especies de peces y mamíferos marinos -, las islas son todo un monumento geológico influenciado por el clima atlántico, pero también el mediterráneo.

Dos kilómetros de senderos cruzan esta ‘isla tropical portuguesa’, como se la conoce por sus aguas cristalinas y sus características salvajes: el de Ilha Velha y el de Berlenga, en los que conocer el barrio de pescadores donde viven los escasos habitantes, pero también lugares como el faro Que de Bragança o el Forte São João Baptista, convertido en uno de los pocos alojamientos de Berlenga Grande. Otro gran atractivo son, sin duda, las playas. La do Carreiro do Mosteiro es la más accesible y la única segura para nadar, siendo el mejor lugar para hacer snorkel. El arenal do Forte o el de la Cova do Sonho son más íntimas y salvajes, pero quizá lo más interesante se vea desde el océano.

Al embarcarse por el litoral es posible disfrutar de pequeñas cuevas - también buceando -, como la Gruta Azul o la Gruta do Elefante, y de otras de mayor dimensión, como el Furado Grande, un túnel natural de 70 metros que atraviesa la isla y que se puede recorrer en barco. Además, los islotes pequeños, solo visitables en barco, permiten ver los refugios de aves, las formaciones rocosas y las historias de piratas del enclave. Un paraíso que solo deja entrar a 350 personas al día en el que el patrimonio pesquero y marino sigue muy vigente.

Illa de Arousa (Rías Baixas)

En el interior de la ría de Arousa, una isla que sorprende por concentrar en poco territorio los mayores encantos de la zona. Su ubicación hace que se diferencie del resto de islas por estar conectada con la península por un puente de casi 2 km y no por mar. Casi 5.000 habitantes viven en su casco urbano, que ha limitado este verano la circulación de coches para disminuir las aglomeraciones. Declarada reserva natural por sus 36 km de costa - 11 de ellos de playa de arena fina y blanca -, su tradición pesquera, las bateas que la rodean y las cajas de marisco que se amontonan en el puerto de Xufrey los muelles de Campo y Cabodeiro son la señal de que aquí se come más que bien.

Esta isla de 7 kilómetros cuadrados de superficie tiene un ambiente marinero genuino que se respira y se ve en cada rincón. Aquí las artes de pesca, los aparejos y las tradiciones del mar están presentes en cualquier rincón. Merece la pena tanto acercarse a ver el trajín de los pescadores desembarcando como el ruido de las lonjas, pero también construcciones como el Molino de Mareas de la Ensenada Brava o el Faro de Punta Cabalo y el mirador O Con do Forno, a sus pies, que regala una vista magnífica de la isla desde el norte, donde también se encuentra la zona protegida da Area da Secada, con su duna móvil.

Si nos dirigimos al sur, podremos disfrutar del Parque Natural de Carreirón, una zona especial para la protección de aves que además cuenta con animales y plantas silvestres entre lagunas y algunas de las playas más bellas de la ínsula, como la dos Petóns y la de Espiños, rodeadas de la sombra del pinar y formaciones rocosas moldeadas por el viento y el mar. Subiendo hacia la parte norte de la isla, se dejan atrás senderos y playas más tranquilas rodeadas de campings, pero también lugares perfectos para practicar kayak, descubrir el litoral a pequeños bocados y maravillarse con las pequeñas calas.

La isla de Arousa ofrece muchas actividades conectadas con el mar. Desde pasar un día conociendo los oficios del mar hasta visitar el Centro de Interpretación das Conservas, pasando por repasar una a una las playas de aspecto tropical pero ambiente local, la ría es la que manda. De hecho, el bautizado como 'Caribe gallego' se encuentra aquí, en una corta excursión al vecino islote de Areoso, un oasis de arena fina, aguas claras y arrecifes que, además, rodean un dolmen megalítico de gran valor.

Isla de Ons (Galicia) 

La salvaje y recortada isla gallega es menos indómita de lo que puede parecer tras su perfil accidentado. Ubicada en la ría de Pontevedra y perteneciente alParque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, en sus 4,5 kilómetros cuadrados no hay carreteras ni pistas y tampoco se puede ir en bicicleta. Lo único que vale aquí es hacerse con un buen calzado y decidirse por una de sus cinco principales rutas de senderismo, con las que conocer tanto la cara oeste, abrupta y repleta de acantilados y cuevas, y la parte este, más suave, con playas de arena blanca y mirando a la ría.

La Ruta Norte, la más larga, de 8 km, parte de la Aldea de Curro y pasa por la bella playa de Melide y la punta Centolo, a la que solo se puede acceder entre febrero y julio debido a la nidificación de diversas especies. El lado más agreste muestra la Punta Xubenco y el Faro de Ons, - que protagoniza una corta ruta -, además de los acantilados de Caniveliñas o las zona rocosa de Cons dos Galos.

La Ruta Sur, que cubre la otra mitad de Ons, sale de O Curro, el núcleo más importante de la isla, y pasa por zonas que destapa la marea, como A Laxe do Crego, un misterioso sarcófago antropomorfo de la Edad Media. También permite admirar el sistema dunar de la playa de Canexol, el Castelo dos Mouros y un antiguo asentamiento celta, con el punto álgido en el mirador de Fedorentos y en el conocido como Buraco do Inferno, donde el océano ruge. La pequeña ruta do Castelo, de apenas 1 km, va hasta el mirador del Castelo y el muelle del barrio de Curro.

Y para quienes quieran conocer más de la historia de la isla, nada mejor que seguir la nueva vía de Múrices, una ruta arqueológica que viaja en el tiempo por los hitos más emblemáticos de la isla, como la única fábrica de púrpura de la península o la fábrica de salazón de Canexol. Todavía habitada, esta isla merece también un paseo por sus pequeños barrios y aldeas para descubrir la vida local, que solo se abre a los visitantes en verano, cuando el pequeño ferry opera hasta allí. Disfrutar de su título de Destino Starlight por las noches y llenar los días de pasos, historia y océano.