Canal Viajar : De los arrozales al viñedo: paisajes llenos de sabor en el Delta del Ebro

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Mientras los arrozales se preparan para la siega y las viñas entran en vendimia en el Delta del Ebro, este rincón de Tarragona se transforma en un destino donde el paisaje, la gastronomía y la tradición van de la mano. Atrás quedaron los días de calor intenso y tardes de toalla y sombrilla. Es el momento de ver los campos cambiar de color, probar menús donde el arroz es el rey y descubrir actividades al aire libre sin aglomeraciones ni prisas.

De fiesta

Cada otoño, cuando los arrozales están listos para la cosecha, Amposta celebra la Fiesta de la Siega, una cita que recupera la forma más tradicional de recoger el arroz: a mano, con herramientas antiguas y carros tirados por animales. El primer fin de semana de octubre, los visitantes pueden ver demostraciones en directo y revivir cómo se hacía todo antes de que llegaran las máquinas.

Arrozal en el Delta del Ebro (Tarragona).

Pero esta fiesta no se queda solo en lo visual. Coincide con las Jornadas Gastronómicas del Arroz, en las que una decena de restaurantes de la zona proponen menús especiales donde este cereal es el protagonista, desde los entrantes hasta el postre. Una excusa perfecta para saborear el Delta… cucharada a cucharada.

Terminar con un brindis

Aunque el arroz manda en el Delta, muy cerca, en la comarca de la Terra Alta, el vino entra en su mejor momento. Las bodegas están en plena vendimia y muchas abren sus puertas para enseñar cómo se trabaja la uva, ofrecer catas entre cepas y mostrar un paisaje que nada tiene que ver con la llanura deltaica.

Aquí, las viñas se enroscan en colinas suaves, el clima es más seco y la uva garnacha reina en los tintos y blancos. Si te animas a combinar paisajes, puedes empezar el día entre arrozales y terminarlo brindando en una terraza con vistas a los viñedos. Porque en esta parte de Tarragona, cada p

Canal Viajar : El desconocido pueblo de Francia situado entre montañas con casas que desafían a la gravedad

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España presume de pueblos medievales, pero el país vecino tampoco se queda atrás. Y la lista es tan impresionante como larga: Provins, Colmar o Rocamador son algunos de los destinos más populares y que más atraen a los viajeros. Y si nos vamos un poco más al sur, también encontramos joyas tan increíbles como Najac o Saint-Cirq-Lapopie. Si tienes previsto hacer una ruta por esta zona, te animamos a que incluyas en tu itinerario un pueblo menos conocido, pero tan sorprendente que no deberías pasar por alto. Sus coloridas casas colgantes, que parecen flotar sobre las estrechas calles que miran al río Bourne, convierten a Pont-en-Royans en uno de los pueblos más bellos del sur de Francia. Por cierto: la panorámica que hemos encontrado nada más acercarnos a esta pintoresca localidad nos ha hecho acordarnos de una de las ciudades más bellas de España.

Pont-en-Royans, uno de los pueblos más bellos de Francia

Nada más entrar en esta localidad francesa es imposible no acordarse de Cuenca. La construcción de sus casas medievales ofrecen un aspecto tan singular como el de esta última ciudad. Lo primero que vas a encontrar es una panorámica mágica: a un lado, un espolón rocoso y el desfiladero, y al otro, el río. Y en el medio de este impresionante paisaje: Pont-en-Royans, un pueblo de arquitectura medieval del siglo XVI que está reconocido como uno de los más bellos de Francia.

Qué no te puedes perder en Pont-en-Royans

Siguiendo el curso del río podrás admirar las coloridas casas colgantes que se elevan hacia el cielo de forma vertiginosa y con balcones de madera que desafían a la gravedad. Esta arquitectura tan curiosa permitió optimizar el espacio en un terreno estrecho y rodeado de acantilados. Las mejores fotos las podrás tomar en el puente Picard y desde las orillas del río.

Paseando por las callejuelas empedradas del barrio medieval irás encontrando rincones tan interesantes como la fuente de Serruriers, el puente de Coche, la torre del Reloj o la Puerta de la Villa. Además de las viejas casas colgadas, el pueblo también cuenta con bellos edificios medievales del siglo XVI y los restos del antiguo castillo fortificado de Pont, del siglo XIII.

El Museo del Agua

Te recomendamos también (sobre todo si vas con niños) dedicar un rato a visitar este museo en que podréis hacer un recorrido muy lúdico y divertido sobre el agua y su utilización en la región. Por cierto que si te apetece tomar algo, el bar del museo cuenta con más de 1.500 botellas de agua de todo el mundo.

La cueva de Choranche

A solo dos kilómetros de Pont-en-Royans y a los pies de enormes acantilados se encuentra la cueva de Choranche, una gruta repleta de finas estalactitas blancas, y debajo, un lago verde que hace de este espacio un lugar mágico. El recorrido discurre a lo largo de ríos subterráneos en galerías y salas que llegan a alcanzar más de 15 metros de altura. Es uno de los lugares más emblemáticos de la zona al que acuden miles de visitantes cada año.

Canal Gastronomia : Ni tomate ni guindilla: la receta original de la salsa de las patatas bravas de Madrid

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Hace unas semanas vimos a Jordi Cruz compartiendo su receta de las patatas bravas. Las suyas, crujientes y hechas en freidora de aire, son más saludables que tradicionales, asegura el dueño del restaurante ABaC. Al no estar fritas en aceite, aportan menos calorías.

El de MasterChef habló menos de la salsa y, no nos engañemos, aunque importa la textura de la patata, el secreto de una buenas bravas está en su salsa. Hay muchas maneras, muchas recetas. En esto de las bravas cabe decir aquello de que cada maestrillo tiene su librillo.

"Las patatas bravas, que en algunos sitios se llaman «patatas a lo pobre», son patatas fritas con salsa picante, como uno se imagina que los pobres comerían las patatas, es decir, untando pan en la salsa", escribió Luis Carandell en su libro Vivir en Madrid (1967). Pero ¿cómo eran en origen?

Es difícil contestar con seguridad porque si hay algo impuro, mestizo y mezclado es la cocina. Pero dado que Madrid presume de ser el lugar donde nacieron las patatas bravas, ¿es posible saber cómo se elaboraba la salsa original?

Casa Pellico y La Casona

La receta parece que nació cuando todavía la posguerra y el hambre eran una realidad en buena parte del país. Raúl Cabrera cuenta que fue en los años 50. Es el propietario del bar Docamar, en la calle Alcalá, a la altura del barrio de Quintana. Es un negocio familiar que, desde 1963, es conocido por servir unas de las mejores patatas bravas de Madrid. 

Barra del Docamar y sus botellas de salsa "Brava de bar".Docamar.

Según Cabrera, el origen de las bravas está en dos bares: uno de la calle Echegaray, a pocos pasos de la Puerta del Sol, llamado La Casona y en otro de nombre Casa Pellico, en la calle Toledo. Este último llegó a patentar su salsa. Esos dos establecimientos ya no existen, pero fueron locales de éxito precisamente por sus patatas picantes.

Lo que nos ha llegado es que la salsa de esas bravas primeras se elaboraba con caldo de cocido o jamón, pimentón y harina. Efectivamente, ni tomate ni guindilla. En Docamar siguen haciendo una salsa muy parecida, pero la receta es secreta (sólo la conocen dos miembros de la familia).

Leyendo a unos y a otros, podemos sacar en conclusión que la receta de esa salsa original para las bravas era básicamente así:

Receta original de salsa para las bravas "de Madrid"

Ingredientes

• Caldo de cocido o jamón (250 ml) 
• Cebolla (1) 
• Harina (1 cucharada) 
• Pimentón dulce (1 cucharada) 
• Pimentón picante (1 cucharada) 
• Aceite de oliva virgen extra (4 cucharadas) 
• Vinagre 
• Sal

Elaboración

1. Picamos la cebolla y la sofreímos con el aceite de oliva a fuego medio hasta que empiece a quedar transparente. 
2. Añadimos los pimentones y cocinamos 1 minuto, bajando el fuego para no quemarlos. 
3. Incorporamos la harina subiendo ligeramente el fuego y la tostamos 2 minutos. 
4. Echamos el caldo poco a poco y vamos mezclando hasta obtener la espesura deseada. 
5. Añadimos un chorrito de vinagre y pasamos la salsa por la batidora, triturando hasta obtener una salsa homogénea.

Canal Viajar : Ni Viena ni Praga: uno de los mercadillos navideños más bonitos de Europa está en una ciudad de España

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Los mercadillos navideños son uno de los principales atractivos de la Navidad en muchas partes de Europa, y es que en ciudades como Viena, Praga o Zúrich se montan impresionantes mercados que la mayoría sueña con visitar en las últimas semanas del año. Lo que no muchos saben es que para conocer uno de los más increíbles de todo el continente no hace falta salir de España, y es que en una de las capitales nacionales se instala un precioso conjunto de casetas que no tiene nada que envidiar a los más célebres de otros países europeos.

Esa ciudad no es otra que Sevilla, y aunque en la capital de Andalucía se suelen montar varios mercados navideños en esta época del año, hay uno que destaca sobre todo tanto por los productos que se pueden comprar en él como por su ubicación: se enclava entre la extraordinaria catedral y el Archivo de Indias, y se especializa en figuras para el Belén. Por ello, es una de las mejores opciones que tienen todos los viajeros para explorar un mercadillo increíble sin tener que traspasar las fronteras nacionales.

La Feria del Belén junto a la catedral de Sevilla

Feria del Belén en la ciudad de Sevilla (Andalucía, España)Ayuntamiento de Sevilla

La peculiar Feria del Belén de Sevilla está organizada por la Asociación de Comerciantes del Belén de Sevilla (ACOBE), y se enclava en uno de los lugares más emblemáticos de toda la capital andaluza: en la Avenida Constitución y la calle Fray Ceferino González, es decir, entre la catedral y el Archivo de Indias. Su curioso emplazamiento entre dos monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO convierte a este mercadillo en uno de los más especiales de toda Europa.

En las decenas de casetas que conforman este alucinante mercado de Navidad se podrán comprar innumerables figuras artesanales perfectas para completar el Belén, y es que en los diferentes puestos se pondrán a la venta piezas de todo tipo para configurar en casa la tradicional escena, y todo ello mientras se está en un lugar único en todo el planeta.

La de 2025 será la 32ª edición de la Feria del Belén, y estará abierta desde el 8 de noviembre hasta el 23 de diciembre: por lo tanto, si se va a hacer una escapada a Sevilla antes de que termine el año, es casi una obligación pararse en este mercado tras adentrarse en la catedral sevillana. Estará abierto todos los días de la semana, pero con horario distinto: de lunes a viernes se podrá visitar de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, mientras que los fines de semana y festivos, las casetas subirán la persiana de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00.

Canal Noticias : Despierta del coma antes de morir y acusa a su novia de provocar el accidente y decirle: "Recibirás lo que te mereces"

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El joven Daniel Waterman, de 22 años, falleció a principios de octubre a causa de las graves lesiones que sufrió en un siniestro ocurrido en una autopista de Florida, durante el fin de semana del Super Bowl, en el mes de febrero. 

Según ha informado la Fox News, la víctima era pasajero en el vehículo que conducía su novia, Leigha Mumby, de 24 años, que salió ilesa. Precisamente ella es una de las protagonistas de este insólito suceso, que ya se ha hecho viral en las redes sociales.

Y es que, antes de morir, Daniel Waterman despertó del coma en el que estuvo durante meses y acusó a su pareja de haber provocado intencionadamente el accidente que acabó costándole la vida.

Así lo reveló su madre a distintos medios, asegurando que su hijo recobró la conciencia en el hospital y reveló a la Policía que Leigha le dijo antes del impacto: "No me importa lo que pase, recibirás lo que te mereces". 

Una declaración, realizada desde su cama y poco antes de su fallecimiento, que cambió por completo el rumbo de la investigación. Así, los cargos iniciales contra la joven, que incluían conducción temeraria causando lesiones graves y agresión agravada con un arma mortal, han sido actualizados a homicidio vehicular. Ella fue arrestada en verano y posteriormente trasladada a la cárcel, de la que fue liberada tras pagar una fianza de 150.000 dólares.

Canal Gastronomia : El buffet libre de carretera a menos de una hora de Barcelona donde comer por 8 euros: más de 800 m2 y gran variedad

 Metropoli

Un buffet libre en una imagen de archivo 

Disfrutar de un buffet libre por tan solo ocho euros es posible en un establecimiento que se encuentra a menos de una hora de Barcelona.

En la A-2, a la altura del municipio de Jorba, se encuentra el buffet libre BonÀrea, perteneciente a la cadena de alimentación catalana que cobra el mismo nombre.

Con más de 800 metros cuadrados, este local destaca por ofrecer un ambiente amplio y luminoso, diseñado para acoger cómodamente a un gran número de comensales.

Selección de carne

En este modelo de autoservicio, el cliente tiene acceso a toda una selección de carne cocinada a su gusto, con varias planchas disponibles. También hay sopas y ensaladas. Todo por ocho euros entre semana y 12 los fines de semana.

Buffet libre de BonÀrea, de camino a Montserrat BONÀREA

El menú incluye agua y postre, por lo que habrá que abonar un extra en caso de pedir refrescos y vinos.

Organización

El buffet de BonÀrea está organizado en estaciones que permiten a los comensales disfrutar de una experiencia gastronómica variada y personalizable. Entre los entrantes, destacan las sopas y cremas, el caldo de pollo y el gazpacho.

El buffet libre de carretera de BonÀrea BONÀREA

La sección de ensaladas ofrece ingredientes frescos como lechuga, tomate, cebolla, atún y salpicón de marisco. Tampoco faltan los embutidos, con opciones tan variadas como chorizo, salami, jamón reserva, pavo, fuet o mortadela.

¿Cómo llegar?

Para llegar al buffet de BonÀrea en Jorba desde Barcelona, se debe tomar la autopista A-2 en dirección a Lleida. El trayecto es de aproximadamente 70 kilómetros y dura alrededor de 50 minutos, dependiendo del tráfico. La salida es la 554, desde donde se accede fácilmente al establecimiento.

Canal Viajar : El sendero de las fuentes protegidas: una ruta por los rincones menos conocidos del Baix Llobregat

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La Font del Carinyo, una de las fuentes protegidas de la ruta por los rincones menos conocidos del Baix Llobregat DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Cuando se habla de rutas por Cataluña, a uno se le viene a la cabeza el Pirineo, las piscinas naturales de las sierras de Girona, Lleida o el Montseny. Es normal, son muy buenas opciones, pero hay zonas mucho menos explotadas y con más variedad.

En el mismo Baix Llobregat, a poco más de media hora de Barcelona, también hay zonas de montaña que ofrecen paisajes increíbles y rincones por descubrir. No son tan conocidos, pero prometen contacto con la naturaleza y conocimiento del territorio.

Uno de estos lugares poco explotados y que vale la pena conocer es Pallejà (Barcelona). Allí, en los alrededores del municipio, se esconde un patrimonio que sorprende por su emplazamiento y entorno.

Registradas en el Inventari del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, entre los bosques del lugar, dos fuentes de nombre particular esperan a ser descubiertas. Son la Font del Carinyo y la Font de les Rovires.

Dónde están

Ambas fuentes se encuentran en la vertiente norte de Pallejà, en una zona de torrentes y antiguos caminos rurales. De hecho, a ellas se accede yendo por una ruta circular, ahora bien señalizada, que ayuda a descubrirlas.

La Font del Carinyo se sitúa en el Camí de Can Coll, cerca de la antigua finca de Can Seix. La Font de les Rovires se encuentra a unos 500 metros al oeste, junto a la riera homónima.

Font del Carinyo

Construida en el siglo XX, la Font del Carinyo, en realidad, forma parte del jardín de la finca de la familia Seix. Se trata de una fuente con un muro de obra vista, un panel cerámico decorativo y una pica semicircular de piedra.

Frente a la fuente hay una gran balsa circular de unos 10 metros de diámetro y 1,5 metros de profundidad, con vegetación acuática como nenúfares y lirios amarillos.

Balsa de la Font del Carinyo DIPUTACIÓN DE BARCELONA

El agua de esta fuente procede de depósitos conectados al Torrent dels Toscos, y no de un manantial natural, por lo que es mejor no beberla. 

El estado de conservación es regular. El cañón metálico original ha desaparecido y la pica y el panel cerámico muestran desgaste, pero eso le aporta algo de encanto. 

Font de les Rovires

La Font de les Rovires se encuentra dentro de un espacio reservado que lleva el mismo nombre, Espai Natural de les Rovires. Se sitúa junto a la riera que recoge aguas de varios torrentes. 

Su construcción es rústica, con un muro de piedra del que sobresale un cañón metálico que vierte agua en una pica cuadrada. 

Font de les Rovires DIPUTACIÓN DE BARCELONA

La fuente se encuentra en mejor estado que la del Carinyo. Eso sí, su actividad es estacional.

Además, en 2019 se realizaron mejoras en el acceso y refuerzo del camino. Se trata de un sendero descendente de 75 metros, que lleva a uno zona con mesas, bancos de madera y un pequeño puente sobre la riera.

Cómo es la ruta

A ellas se puede acceder fácilmente. Ambas fuentes se encuentran en un espacio gestionado por el Ayuntamiento de Pallejà, donde confluyen usos forestales y agrícolas.

Fue el mismo consistorio quien, viendo el desconocimiento de estos encantadores espacios, decidió reflotarlo. Ahora, una ruta circular señaliza un sendero que une la Font del Carinyo con la Font de les Rovires.

No es muy complicado de hacer. Son unos 4,5 kilómetros, con un desnivel acumulado de 150 metros, que se recorren en hora y media o dos horas.

La ruta comienza en el Camí de Can Coll, donde hay aparcamiento disponible, y continúa por pista forestal hasta la Font de les Rovires, cerrando el circuito. Por el camino, uno encuentra puentes, riachuelos y una encantadora vegetación mediterránea que en otoño muestra sus mejores colores.

Cómo llegar

Para llegar hasta el aparcamiento donde se inicia el camino no es necesario contar con vehículo propio. A Pallejà se puede llegar con las líneas R5 o R6 de FGC. Son unos 45 minutos desde Barcelona, a los que hay que añadir otro cuarto de hora a pie hasta llegar al punto de inicio de la ruta.

En coche, se tarda unos 25 minutos. Se va por la B-23 que enlaza con la A-2 y se toma la salida 8 hacia el pueblo. Tras cruzar el río Llobregat se sigue la señalización hacia el Camí de Can Coll o el Espai Natural de les Rovires y ya puede aparcar y emprender la marcha a pie.

Canal Bebidas y Perfumen : La historia genial de un bar que sirve cócteles con perfume

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El museo dedicado a un alquimista ruso inexistente es la excusa perfecta para una coctelería donde cada trago se huele antes de beberse

Hay un cartel en la pared, escrito en ruso, que Enric Rebordosa traduce sin apartar la mirada: “Nada evoca tanto el pasado como un olor”. Es una cita de Vladimir Nabokov y, más que una decoración, es la tesis sobre la que se construye todo el universo de Stravinsky’s Parfumerie. 

No he venido a una coctelería. O no solo a eso. He cruzado el umbral de un local en la calle Brosolí (Barcelona), a escasos metros de su hermano mayor Dr. Stravinsky, para entrar en un museo dedicado a una figura que nunca existió, pero cuya vida se siente real en cada objeto expuesto. “El museo es falso”, avisa Rebordosa. 

La antesala de la coctelería

Rebordosa, socio del Grup Confiteria y demiurgo de esta fantasía, guía a través del museo, que sirve de antesala, y comienza a desgranar la vida de Grigori Stravinsky, un personaje que él mismo ha creado. Nos lo presenta como el hermano olvidado del célebre compositor Igor Stravinsky, un alquimista y maestro perfumista cuya biografía inventada sirve de hilo conductor para explorar la historia rusa de finales del siglo XIX y principios del XX.

Parte del museo de Stravinsky’s Parfumerie / ANA CARRASCO

En las vitrinas de aquel “inventado” museo, se observan frascos de farmacia antiguos, fotografías en sepia, libros ajados y viejos utensilios de perfumería. Rebordosa matiza que es una “recreación histórica” donde el 90% de las piezas son auténticas de la época. La única invención es el propio Grigori. 

Relación con Coco Chanel y Picasso

Su vida ficticia nos lleva de la Lutsk fronteriza de 1888 al San Petersburgo imperial, del París de la Belle Époque –donde se codea con Coco Chanel, Misia Godebska y Picasso, entre otras celebridades– a una Barcelona de posguerra, miserable y crepuscular, donde encuentra su fin. “Yo mismo invalido la historia de este hombre que hizo una perfumería, pero me sirve porque así puedo enseñar una con regusto ruso y francés en este barrio que, como sabéis, era el más hundido de la ciudad hasta entrado el siglo XX”, reconoce el anfitrión tras dar numerosas referencias e información. 

Las relaciones de Grigori Stravinsky / ANA CARRASCO

“Son demasiados datos, pero es divertido. Al menos, eso es lo que me interesaba: explicar la ascendencia rusa en el pensamiento del final de la Belle Époque”, destaca. Todo está contado en una película que se proyecta en bucle y en los textos que acompañan la exposición, siempre en ruso, sumergiendo al visitante en una atmósfera de exilio y nostalgia. Ahora sí, entramos en la coctelería. 

La puerta que lleva del museo al interior de la coctelería / ANA CARRASCO

Una coctelería donde todos los cócteles se terminan con perfume

Para acceder a la coctelería, hay que hacerse socio a través de un rápido registro digital. Es un gesto que refuerza la sensación de estar entrando en un club privado, un speakeasy que esconde algo más que cócteles. Una vez dentro, el espacio cambia. La madera noble, los espejos biselados y los arcos de la barra, inspirados en una perfumería parisina de los años 20, evocan un lujo perdido. Al fondo, se adivina otro espacio, el Playroom, un laboratorio de mármol verde y acero donde se impartirán formaciones y que contrasta con la calidez del bar principal.

La estantería de Stravinsky’s Parfumerie / ANA CARRASCO

Aquí el concepto cobra vida. César Montilla, bar manager y copropietario, explica que, a diferencia de la vanguardia experimental de Dr. Stravinsky, la propuesta de la Parfumerie se centra en “coctelería clásica con un twist”. Ese giro, ese matiz, lo aportan ingredientes afines a la perfumería y, sobre todo, el aroma final. Es, según confirman, la primera coctelería del mundo donde absolutamente todos los cócteles se terminan con perfume.

Pruebo el cóctel estrella: el Bella Dorita

La carta presenta 16 creaciones, cada una dedicada a un personaje del entorno de Grigori. Pero la cifra es engañosa. Cada cóctel ofrece tres perfumes preseleccionados para elegir, lo que multiplica las posibilidades a 48 combinaciones. David Norcini, el bartender italiano, prepara el cóctel mientras su compañero sueco, Julian Mayrhofer, lo sirve en pequeños vasos. En este templo de la nostalgia rusa, no hay un solo ruso tras la barra.

El Bella Dorita / ANA CARRASCO

Pruebo el cóctel estrella (Bella Dorita) al que se le puede echar un perfume especiado, cítrico o picante. Elijo la primera opción y Mayrhofer aplica tres pulverizaciones precisas sobre la copa. El aroma, me advierten, tendrá una duración de unos 15 minutos, transformando la experiencia de cada sorbo. Su precio: 15 euros. 

“Siempre se huele un vino, pero nunca un cóctel”

El primer impacto es olfativo. Antes de que el líquido toque mis labios, es el perfume el que me transporta. El sabor del cóctel es impecable, pero el aroma añade una capa de complejidad que juega con la mente. Es una experiencia que te obliga a prestar atención, a conectar el paladar con la nariz de una forma que, como bien apuntan, está muy explorada en el vino, pero es extrañamente ajena a la coctelería. “Siempre se huele un vino, pero nunca un cóctel”, señala Montilla. 

Varios perfumes en el interior de la coctelería / ANA CARRASCO

Incluso ofrecen versiones sin alcohol de cada cóctel, democratizando la experiencia sensorial. Los perfumes son seguros, diseñados en colaboración con un botánico y una marca italiana especializada en fragancias comestibles. En lugar del alcohol no potable de la perfumería convencional, utilizan un alcohol de grano comestible y aceites esenciales naturales. Es “artesanía líquida”, una filosofía heredada de Dr. Stravinsky con la que aspiran a elaborar ellos mismos el 80% de los perfumes.

¿Es una coctelería, un museo o una perfumería?

Al salir, una se pregunta. ¿Qué es realmente Stravinsky’s Parfumerie? ¿Es una coctelería? ¿Es un museo? ¿Es una perfumería? 

Es un negocio serio sobre una mentira poética. El museo sirve para justificar el cóctel perfumado, y el cóctel perfumado sirve para perpetuar el mito de un alquimista ruso que nunca existió. Es una experiencia sensorial que nos recuerda que la mejor forma de evocar el pasado, sea este real o inventado, es a través de los sentidos más íntimos y menos atendidos. Aquí, el rigor de la coctelería se pone al servicio de la fantasía, y la memoria, finalmente, se huele.